Фотография и фотографы

Я бы порекомендовал выкроить бюджет на 50/1.4.

Во всех системах эти объективы достаточно недороги, до 15 000.

Ну и далее переходить на А или S режимы.

М режим требует подготовки, на ходу им не пощелкаешь, так как экспозиция меняется с любым поворотом камеры.

Ну а пока почитайте что-нибудь по общей теории, про выдержку, диафрагму, чувствительность.

На управлении этими факторами и основаны ручные режимы съемки.

Полтинник, несомненно хорошо, но хочется научиться снимать тем, что есть, а уже потом смотреть в какую сторону нужно двигаться и какие стёкла докупать.

Спасибо за коммент. В основном снимаю в режимах портрет и спорт в jpeg с максимальным качеством. На полностью ручных настройках камера даёт полностью темный кадр, ещё не понял почему, диафрагма открыта полностью, выдержку хоть 5 секунд ставлю, один фиг черный кадр :0((.

Вспышкой не пользуюсь, ребёнка до года нельзя со вспышкой снимать.

Есть мысль поставить лампу на башмак, тогда можно будет снимать в помещении, при этом избежать шевелёнки, ребёнка ведь не заставишь замереть :0)).

Вот ещё вчера попробовал режим HDR, когда камера делает подряд два кадра с разной экспозицией, а потом автоматически склеивает их в один кадр, получилось неплохо, тёмные участки кадра хорошо проработались, а светлые не были пересвечены, надо будет поиграть с этим режимом.

Вообще, на улице кадры получаюся более-менее, а для помещения надо будет какие-то дополнительные осветительные приборы колхозить.

Есть кадры макросъёмки, этой зимой снимал, выложу попозже, там, вроде как, получилось хорошо.

При съемке в помещении если дырка открыта на максимум, то увеличте чувствительность это ISO до 640, 1250, я не знаю какие у никона значения не такие шумные. Снимайте в RAW(у никона он по другому обзывается), и потом в Ps можно очень хорошо обрабатывать и достигать желаемого результата в принципе. HDR работает только на статитчных вещах, динамику вы не снимите в HDR за время брекетинга, объект переместится и получится смаз. Во время съемки в M режиме можно все настраивать очень быстро и небольшой промах по экспозиции можно исправить потом в Ps, если вы снимаете в RAW. При съемке у вас в видоискателе эсть экспонометр и по нему вы можете видеть, что будет, переэкспонирован(слишком светлый) или недоэкспонирован(слишком темный) кадр. И видя эту информацию тут же все менять, вращая необходимые колесики.

Я бы не стал тратить время на освоение кита.

Объективы - товар ликвидный, в любой момент можно продать, если не погравится.

А полтинник это самый доступный светлый объектив, от времени проведённого с ним получаешь несравнимо большее удовольствие.

Он конечно узковат, но для начала это то что нужно.

Кит использую для 18 мм, так как шириком пока не обзавёлся.

У меня ещё никоновское стекло 55-200 (1:4-5.6) есть, но оно деревянное как кирпич :0((.

Даже кит 18-55 лучше, чётче и быстрее.

в холод матрица фигарит тока в путь!!!

с рук снимал?

Я так полагаю, Смит имел ввиду, что ФЭД-2 это не зеркалка, так как в нём используется дополнительный видоискатель, и изображение не проецируется в видоискатель через объектив камеры.

Спасибо за коммент. В основном снимаю в режимах портрет и спорт в jpeg с максимальным качеством. На полностью ручных настройках камера даёт полностью темный кадр, ещё не понял почему, диафрагма открыта полностью, выдержку хоть 5 секунд ставлю, один фиг черный кадр :0((.

Вспышкой не пользуюсь, ребёнка до года нельзя со вспышкой снимать.

Есть мысль поставить лампу на башмак, тогда можно будет снимать в помещении, при этом избежать шевелёнки, ребёнка ведь не заставишь замереть :0)).

Вот ещё вчера попробовал режим HDR, когда камера делает подряд два кадра с разной экспозицией, а потом автоматически склеивает их в один кадр, получилось неплохо, тёмные участки кадра хорошо проработались, а светлые не были пересвечены, надо будет поиграть с этим режимом.

Вообще, на улице кадры получаюся более-менее, а для помещения надо будет какие-то дополнительные осветительные приборы колхозить.

Есть кадры макросъёмки, этой зимой снимал, выложу попозже, там, вроде как, получилось хорошо.

объектив надо купить с хорошей светосилой. фикс какой ни будь с 1.8. тогда в помещении хоть ночью снимай

Не факт...

Из бюджетных стекол на цифру с такой светосилой разве что 50. Так как на крайних значениях диафрагмы объектив обычно не очень хорошо рисует, поэтому все равно придется ее прикрывать до значений 2,8 - 3,2. Если делать кадр таким объективом чего-то далеко расположенного, тогда все полусится, а если пытаться снять что-то с близкого расстояния (менее 1 метра) можно не уложить сюжет в глубину резкости (при 1 метре примерно глубина резко изображаемого пространства будет 4 см(для 50 мм на f3,2). К тому же у автофокуса может быть смещение ГРИП вперед либо назадотносительно точки фокусировки, т.е. передний или задний фокус (резкоизображаемое пространство будет находиться перед или после точки наведения на резкость автофокуса.)

Также есть еще выдержка и светочуствительность. Хотите более короткую выдержку - поднимите чуствительность... правде немного упадет качество. В зависимости от модели камеры можно поднимать светочуствительность практически без потери качества.

Я за светосильные фиксы.

Да софтят на открытых, да хроматят, но лучше когда есть запас по светосиле для съемок в плохих условиях без вспышки.

2,2 - 2,8 как правило уже вполне рабочие дырки, притом что рисунок будет совершенно другим, нежели на светлом зуме при той же дырке.

Вот 50mm@2,8 с расстояния сантиметорв 50.